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Toitures de bardeaux d’asphalte : pour une toiture plus durable

Quand les bardeaux d’asphalte des toitures ondulent, fendent et perdent leurs granules c’est qu’ils peuvent se mettre à couler très bientôt et endommager le pontage de bois, l’isolant et les finis intérieurs des plafonds et des planchers.

Le malheur c’est que ça arrive souvent lors d’un réchauffement au mois de décembre ou de janvier et qu’il n’est pas conseillé de refaire une toiture en hiver.

Nous vous recommandons donc de ne pas trop attendre afin d’éviter les autres frais de réparation.

Toitures : Causes de détérioration

Les bardeaux se détériorent principalement sous l’effet de la chaleur, de l’eau et du gel, du vent et des rayons ultra-violets en provenance du soleil.

La détérioration est toujours plus rapide sur les pentes ensoleillées, sur les côtés où le vent souffle et aux endroits où la neige et la glace s’accumulent.

Lorsque la pente est adéquate et que le toit est ventilé, la durée normale d’un toit varie de 20 à 30 ans selon la qualité de bardeau utilisée.

La pente

La pente idéale pour le bardeau d’asphalte se situe entre 4/12 et 12/12 ( hauteur /longueur ). Une pente plus faible favorise l’accumulation de neige et une pente plus forte offre une trop grande résistance au vent.

Pour une pente plus faible, on a déjà utiliser des bardeaux à faible pente ( low slope) mais les manufacturiers n’en fabriquent plus et déconseillent leur utilisation car leur durée de vie dépassait rarement 12 ans.

Lorsque la pente devient trop faible, on doit installer une membrane élastomère sous les bardeaux pour éliminer les risques d’infiltrations d’eau.

Le support de toitures

La pose d’un bardeau neuf sur un bardeau existant diminue sa durée de vie moyenne car son support n’est pas parfaitement uniforme.

Une surface inégale favorise l’infiltration d’eau et l’effritement des bardeaux des toitures. Tout pontage de bois légèrement pourri devrait être remplacé par un contreplaqué de type extérieur.

Sur les rives des toitures, le bardeau devrait s’appuyer sur des larmiers métalliques qui fixe le papier noir asphalté 15 lbs.

Les larmiers ne sont pas obligatoires mais ils améliorent l’apparence du bardeau et augmentent sa résistance à l’arrachement sous la pression du vent.

Clouage du bardeau

Utiliser des clous à toiture galvanisés, annelés ou à crampons, d’une longueur suffisante pour pénétrer la planche de toiture de 3/4 de pouce (20mm) ou pour défoncer le contreplaqué. Des clous de 1 pouce (25mm) suffisent généralement.

Pour éviter le gondolement des bardeaux, assurez-vous que le papier noir (facultatif) est bien déroulé à plat avant de les clouer.

Le bardeau doit être fixé à l’aide de quatre clous, dont la tête affleure la surface du bardeau sans s’y encastrer. Les clous doivent être recouverts par la rangée suivante, sinon ils doivent être recouverts de ciment à bardeau.

Le papier noir

Le papier noir asphalté 15 lbs posé sous le bardeau d’asphalte n’est pas obligatoire sur les toitures, mais recommandé, car il améliore l’étanchéité des toitures et sert d’étanchéité temporaire lors des travaux.

En effet, s’il se met à pleuvoir pendant la réfection des toitures, le papier asphalté empêchera l’eau de s’infiltrer dans l’isolant du toit. C’est une précaution qui peut éviter des dommages considérables. Il peut être remplacé par un film pare-air hydrofuge (non pare-vapeur) conçu à cet effet.

Il faut prévoir une protection supplémentaire pour l’étanchéité de l’avant-toit. En effet, l’amoncellement de glace ou de neige à cet endroit favorise l’infiltration d’eau.

Autrefois, on utilisait une autre membrane plus épaisse constituée de papier asphalté de 50 lbs, posée sur le papier noir. Aujourd’hui, on utilise des membranes élastomères auto-collantes posées directement sur le support de bois.

Joint du solin de noue

Au joint du solin de noue, théoriquement, le bardeau devrait être coupé de manière à laisser huit pouces (20cm) libre dans la noue pour former une gouttière lisse favorisant le drainage des toitures.

Par contre, pour des raisons esthétiques, on joint souvent les bardeaux à cet endroit. Surtout ne pas clouer les bardeaux dans le solin de noue, employer plutôt l’adhésif à bardeaux spécialement conçu à cet effet.

Compte tenu des problèmes associés aux bardeaux d’asphalte organiques de BP nous recommandons d’utiliser les bardeaux GAF. Nous pouvons vous recommander des installateurs de bardeaux GAF accrédités dans diverses régions du Québec.

Par Yves Perrier
2015/09/22

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Acrylique : ciment acrylique sur isolant et fondations

Le stuc de ciment acrylique posé sur des panneaux isolants est un revêtement extraordinaire qui gagne à être utilisé quelque soit la structure de immeuble.

Ce produit répond parfaitement à deux besoins importants en matière d’efficacité énergétique: il isole les murs extérieurs en éliminant tous les ponts thermiques et il crée une enveloppe continue étanche aux infiltrations d’air qui est apparente donc réparable au besoin.

De plus, dans les villes, le revêtement de ciment acrylique ne propage pas la flamme et résiste relativement bien au feu provenant de l’extérieur.

C’est de loin, le produit que je recommande le plus pour recouvrir les maisons de béton coulé dans le coffrage isolant mais c’est aussi une excellente technique pour la construction en bois ou pour la rénovation.

Revêtement de ciment acrylique: Un problème résolu

Dans les années 80, les revêtements de ciment acrylique sur panneaux isolants de polystyrène ont connu une grande popularité. Cependant, au milieu des années 90, on découvrit que ce mode de construction avait un défaut important: en cas d’infiltration d’eau par les calfeutrages des fenêtres l’eau reste prise derrière le parement et peut causer la pourriture de la structure de bois.

Dans l’ensemble du Canada, des centaines d’habitations ont connu des problèmes importants reliés à cette technique.

Ceci a forcé l’industrie à trouver des solutions à ce problème et depuis les années 2000 il existe une solution très sécuritaire à ce problème. Il s’agit de créer une barrière de drainage et d’étanchéité derrière l’isolant.

Le système collé
La compagnie Adex propose deux systèmes utilisant un panneau de polystyrène gaufré qui permet l’égouttement des infiltrations d’eau potentielles derrière l’isolant.
Dans les deux cas, il est nécessaire de mettre une membrane polymère liquide sur le revêtement de la charpente de bois qui la protège de l’eau tout en créant une étanchéité à l’air parfaite.

Comme l’espace d’air est drainé toute eau s’égoutte facilement et toute humidité accumulée peut être évacuée. Contrairement aux systèmes standard fortement ventilés derrière le parement, la valeur isolante du panneau est très peu affectée dans ce cas car l’espace d’air est très faible et il est brisé par les alvéoles, ce qui réduit la convection d’air derrière l’isolant. On évalue la perte d’efficacité isolante à seulement 3 ou 5% en fonction du vent.

L’ancienne technique adex RES-RS consiste à mettre des lignes d’adhésif verticales pour fixer le polystyrène gaufré à la membrane liquide. Ceci demande d’attendre le durcissement de la membrane et ralenti la pose.

La nouvelle technique adex RES-TAC élimine l’étape des lignes d’adhésif. La membrane sert d’adhésif, elle est légèrement différente en composition comparativement au système adex RES-RS. Dans ce cas, le polystyrène doit être fixé à la membrane immédiatement après sa pose. Pour la membrane, on procède par petites surfaces successives. Ce système a aussi l’avantage de ne créer aucun pont thermique relié aux ancrages métalliques (clous, vis ou autres) .

Le système ventilé à fixations mécaniques
Le système adex RES-VLS crée une chambre d’air ventilée derrière un panneau isolant de polyisocyanurate fixé mécaniquement à des fourrures verticales en bois. Ici aussi une membrane polymère liquide recouvre le revêtement de la charpente pour l’étancher contre l’eau et les infiltrations d’air.

Dans ce cas, l’espace d’air est plus large et la valeur isolante du polyisocyanurate serait de toute façon affectée si on ne le ventilait pas. Alors on préfère ventiler l’espace d’air et équilibrer les pressions d’air de chaque côté du panneau pour réduire davantage les possibilités d’infiltrations d’eau derrière le parement.

Comme l’isolant n’a pas de fonction isolante on le remplace parfois par un panneau de béton léger…qui demeure tout de même assez lourd à manipuler. Le polyisocyanurate est aussi stable et il a l’avantage d’être beaucoup plus léger et beaucoup plus facile à couper.
Quel système choisir?
Personnellement, je préfère le système adex RES-TAC. Le panneau est aussi bien drainé que le RES-VLS mais il est plus solidement appuyé sur le revêtement de la charpente. En ce sens, il résisterait probablement mieux aux chocs.

Le système RES-TAC a aussi l’avantage d’isoler le mur et de ne pas avoir de fixation mécanique qui traverse l’isolant. Il forme une enveloppe isolante parfaite, sans pont thermique.

Par Yves Perrier
2015/03/31

À propos de l’auteur : Yves Perrier

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Maisons en terre: la voûte nubienne crée de l’espoir

Il existe de nombreuses technologies de construction en terre dans le monde: le pisé en France (terre damée entre du coffrage), l’adobe en Amérique latine et le banco en Afrique (briques de terre crue moulées et séchées), le torchis (mélange bois, terre et paille) ou le simple façonnage à la main comme on le fait en poterie.

Toutes ces techniques remontent au début des civilisations humaines et elles sont toujours utilisées. Elles ont toutes en commun d’utiliser une terre argileuse souvent mélangée avec du sable, un peu de ciment ou des fibres végétales. Toutes ces techniques ont été mises de côté par les sociétés modernes car elles nécessitent beaucoup de temps de main d’oeuvre.

Partout dans le monde, les techniques de construction utilisent le bois, l’acier et le béton pour leur rapidité d’exécution et leur solidité. Cependant, dans plusieurs pays le prix du bois, de l’acier et du béton est trop élevé pour la population locale. Parfois, le bois est même rare car son usage intensif pour la construction et la cuisson n’a laissé que des déserts.

Voilà pourquoi une vieille technique de construction en briques de terre crue remontant aux Égyptiens de l’antiquité refait surface en Afrique du Nord depuis une trentaine d’année: la voûte nubienne.

La technique de la voûte nubienne
Il s’agit d’une technique de construction qui est presque 100% terre crue (sans cuisson). On utilise la terre sous formes de briques de terre séchée cimentées ensemble par de la terre et recouvertes d’enduits de terre.

La technique de la voûte nubienne se distingue des autres techniques par la création de voûtes sans coffrage réalisées entièrement en briques de terre.

Il est relativement facile de construire des murs et des planchers en terre mais la construction des toits est toujours la partie la plus coûteuse d’une maison de terre. Lorsqu’une terre argileuse est disponible à proximité la voûte nubienne permet de réduire le coût des matériaux au minimum.

Les caractéristiques de la terre
La terre argileuse possède des caractéristiques intéressantes pour la construction:
– l’argile mélangée au sable est relativement imperméable, elle fait un bon enduit protecteur contre la pluie.
– l’argile séché devient très dur
– l’argile est facilement malléable. Elle peut recréer des formes issues de la culture locale.
– l’argile se mélange bien avec le sable, les fibres végétales, la poudre de ciment ou la terre organique. La présence de 20% d’argile dans un sol est suffisant pour donner à la terre les qualités requises pour la formation de briques.
– l’argile mélangée avec de la fibre végétale devient plus légère, plus isolante et moins cassante.
– l’argile mélangée avec le sable devient une masse thermique intéressante
– l’argile mélangée au sable et à une faible quantité de poudre de ciment (5% du mélange) se dégrade moins en présence d’eau. La brique est alors dite: stabilisée au ciment. – par sa masse, la terre est insonorisante.
– sa surface peut être colorée pour être plus gaie ou pour s’adapter à la culture locale.

On peut donc modifier la qualité de la terre en fonction de son état naturel et de son usage: mur, toit, plancher, isolation, masse thermique, imperméabilisation, résistance à l’usure ou au lavage, etc.

Un matériau disponible, écologique et sain
Les sols argileux sont présents dans presque toutes les régions du monde et ils sont abondants. Il s’agit d’une ressource naturelle:
– qui ne demande aucune énergie de transformation (séché au soleil)
– qui demande peu d’énergie de transport (si à proximité)
– qui se recycle à l’infini sans énergie et sans créer aucune pollution (il suffit d’ajouter de l’eau)
– qui s’entretient facilement sans pollution ni dépense énergétique

La terre est un matériau sain pour la qualité de l’air intérieur dans la mesure ou sa surface est sèche et suffisamment dure pour ne pas engendrer de moisissure ou de poussière. Sans entrer dans une démonstration systémique complexe, il est facile de démontrer qu’il s’agit d’un des matériaux les plus écologiques qui soient.

Une technique conviviale
Son utilisation selon la technique de la voûte nubienne est extrêmement conviviale. Il n’y a aucun besoin de coffrages de bois ou d’acier, d’outils spécialisés, d’électricité ou de produits importés.

La formation des maçons est relativement simple lorsqu’on reste dans des formes standardisées et répétitives. Le savoir-faire est facile à transmettre à des apprentis.

De plus, la fabrication des briques, qui représente 75% du temps de travail, peut être faite par une seule personne si elle est répartie sur une très longue période ou par une armée de jeunes gens sans expérience en fonction de l’urgence des travaux.

Une approche sociale et économique de la construction
La construction d’une maison en terre selon la technique nubienne peut bénéficier à l’ensemble d’un village par la création d’une richesse collective basée sur le troc et l’entraide.

L’ensemble de la famille peut travailler sur le chantier et participer à la construction du bien familial. Des chômeurs peuvent participer aux travaux en échange de services à remettre.

Cette activité crée du travail et de la richesse à partir d’un matériau sans valeur apparente tant pour la famille que pour l’ensemble de la société.

Les limites de cette technique
Les voûtes ont une portée limitée à 3,25 mètres. Pour obtenir des dimensions plus grandes il est nécessaire de construire des colonnes de maçonnerie résistante (stabilisée au ciment) et préférablement armées pour réduire leurs dimensions.

L’absence d’armature dans les voûtes les rendent fragiles à tout mouvement des fondations. Si les fondations bougent légèrement les voûtes se fissurent automatiquement et perdent leur force structurale.

En 1982, j’ai construit un petit demi-dôme sans armature en briques de terre compressée et stabilisée au ciment. J’ai aussi eu l’audace de le recouvrir de 30 à 60 cm de terre. Le tout s’est bien comporté mais le poids de l’immeuble l’a enfoncé dans le sol argileux provoquant une fissure inquiétante. J’ai dû mettre la masse dans l’ouvrage par sécurité.
La terre sèche est à la fois une masse thermique et un isolant mais elle est une masse thermique qui absorbe très lentement l’énergie et un mauvais isolant. Elle permet un certain confort dans les climats secs où les nuits sont fraiches et les jours chauds mais dans les climats chauds et humides où les nuits sont relativement chaudes leur impact sur le confort est beaucoup moindre.

Il s’agit aussi d’une technique limitée aux immeubles d’un seul niveau.

Cela dit, sur un bon sol stable, cette technique peut répondre admirablement aux besoins de certaines populations des pays africains du Sahel où d’ailleurs.

Yves Perrier
2015-10-14

À propos de l’auteur : Yves Perrier

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Premier Forum sur les Unités d’Habitation Accessoires (UHA) au Québec

Le 8 février 2018, j’assistais au premier forum sur les UHA à Montréal, organisé par l’ARPENT, un OBNL voué à la «densification douce» des villes, des banlieues et des villages.

Cette nouvelle approche de développement durable vise à augmenter le nombre de logements abordables dans les quartiers de faible densité pour rentabiliser les services communautaires et favoriser les commerces de proximité tout en offrant de petits logements économiques, mais de qualité comparable aux habitations courantes.

Souvent, l’unité d’habitation accessoire s’insert dans une habitation multigénérations et supporte le maintien à domicile des parents âgés.

Définition des UHA

La nomenclature définissant les UHA est actuellement un véritable fouillis à travers le Canada et le Québec. Les règlements municipaux les appellent: logements secondaires, logements annexes, logements supplémentaires, logements accessoires, maisons de jardins, maisons de fond de cour, etc.

L’ARPENT propose à juste titre de n’utiliser qu’un seul terme soit «Unité d’habitation accessoire» que ce soit pour les logements secondaires créés dans des maisons unifamiliales pour en faire des maisons multigénérations, pour un petit logement autonome qui n’est pas pour un membre de la famille, avec ou sans agrandissement, ainsi que pour les minimaisons de fond de cour pour des parents ou pour location.

La densification douce

La densification «douce» vise à augmenter le nombre de personnes dans les quartiers de faible densité sans créer de désordre ou de perturbation au niveau architectural et social.

La densification est souvent perçue comme un envahissement de l’espace privé dans les banlieues et les villages où les propriétaires considèrent parfois le trottoir et la moitié de la rue devant leur propriété comme «leur» trottoir et «leur» rue.

De même, toute construction à «proximité» de leur terrain est vu comme une invasion visuelle de leur terrain.
D’un point de vue architectural, les municipalités cherchent donc à limiter l’impact visuel des UHA.

Le constat prônant les UHA au Québec

• Plus de 50% des Québécois vivent dans des zones de faible densité
• Le logement coûte de plus en plus cher et les UHA peuvent permettre de réduire le coût du logement par le partage de lieux.
• La faible densité oblige l’utilisation de l’automobile. Pour une unité d’habitation en milieu de faible densité, le transport représente la première source de production de gaz à effet de serre. Cette production est trois fois moindre dans les zones de forte densité ayant accès à du transport en commun et des commerces de proximité.
• Les jeunes couples ne disposent pas d’assez d’argent ni de garantie d’emploi leur permettant de s’acheter une maison conventionnelle.
• Les UHA existent déjà, mais souvent de manière illégale et peu sécuritaire
• Dans un contexte multigénérationnel, il s’agit d’une aide importante au maintien à domicile et il s’agit d’un enjeu majeur pour notre société actuelle et future
• Il s’agit d’une forme d’habitation évolutive donc plus durable

Les obstacles à l’implantation des UHA au Québec :

• La réglementation municipale interdit leur usage ou permet l’usage de manière restrictive qui décourage les propriétaires d’investir dans ces travaux ( pour les parents seulement, pour une période limitée de 6 mois, demande un changement de zonage long et coûteux jusqu’à 18 000$;
• Parfois, les règlements municipaux limitent la superficie d’implantation d’immeuble sur le terrain pour des raisons de verdissement ou interdisent des modifications pour des raisons patrimoniales;
• L’acceptabilité sociale par les voisins est difficile, particulièrement en banlieue, où les propriétaires recherchent le calme et la nature. Ils voient la densification comme un danger pour leur quiétude;
• L’ajout d’un logement peut nécessiter l’ajout d’un stationnement ce qui est parfois complexe sur le terrain ou très réglementé dans sa forme;
• Pour des raisons de sécurité incendie, les camions de pompier doivent avoir accès aux maisons en fond de cour;
• Il est difficile de relier les maisons de fond de cour aux services d’égouts et aqueduc qui sont généralement dans la rue, à l’opposé de leur situation physique;
• On croit que les petites maisons sont de moindre qualité et moins confortables, donc, elles sont moins attrayantes pour les utilisateurs et les voisins croient qu’elles vont dévaluer la valeur de leur propriété donc ils s’opposent à leur implantation;
• Il y a peu d’études sur les UHA actuelles car elles sont souvent clandestines;
• Les constructeurs de multiplex font pression sur les villes de banlieues pour ne pas permettre ces logements. Les gros constructeurs d’habitation sont politiquement très puissants dans les banlieues. Voilà pourquoi il faut un règlement provincial à ce sujet, comme en Ontario, pour permettre leur implantation.
• La gestion du cas par cas est lourde pour une petite administration municipale, d’où l’intérêt d’un règlement provincial facilitant leur implantation.
• Les logements en demi-sous-sols sont vus comme potentiellement insalubres par les municipalités alors elles sont réticentes à les promouvoir.

Les approches favorisant les UHA :

• Certaines villes permettent à des constructeurs de réduire le nombre de stationnement par unité en donnant 5 000$ à la ville pour la création de stationnements municipaux et le développement du transport en commun. J’ajouterais de l’autopartage pour réduire le nombre de cases de stationnement;
• Plusieurs villes permettent aussi des bureaux à domicile allant jusqu’à 2 employés, favorisant le travail à domicile et réduisant les déplacements en automobile;
• Pour créer du logement supplémentaire, l’Ontario a adopté en 1994 le Residents’ Rights Act, qui autorise la création d’un nouveau logement dans toutes les maisons individuelles (détachées, semi-détachées et depuis 2014 en rangée), pourvu que les normes en matière d’hygiène et de sécurité soient respectées, et ce, quelle que soit la politique mise en place par la municipalité. Cette reconnaissance a «permis» aux municipalités d’accepter des «maisons de jardins» sans contrevenir à des règlements provinciaux. Ces maisons sont souvent implantées sur des coins arrières avec des murs aveugles vers les voisins (comme de nombreux garages) créant souvent plus d’intimité avec les voisins qu’une simple clôture. La ville d’Ottawa a un nouveau règlement à ce sujet depuis 2016;
• À Ottawa, les appartements en sous-sol sont autorisés;
• Les UHA doivent être obligatoirement louées. Il n’y a pas de partage de propriété.
• En Ontario, trois compagnies fabriquent actuellement des minimaisons de fond de cour et en vivent.

UHA et mouvement des minimaisons

Le mouvement pour les UHA et le mouvement des minimaisons ont des liens communs car ils se battent pour l’assouplissement des règlements d’urbanisme ou de construction, municipaux et provinciaux, qui limitent leur développement.
Les liens sont limités, mais ils sont naturels. Ils partagent les mêmes valeurs humanistes, économiques, collectives et environnementales. La densification douce est le mot-clé.

Durant le Forum sur les UHA, M. Emmanuel Cosgrove, directeur général de Écohabitation, a fait rire l’assemblée en se dissociant des «Cowboys végétariens» qui veulent s’implanter seuls à la campagne en croyant devenir autonomes avec un petit jardin et trois capteurs solaires. C’est en effet le contraire de la densification recherchée par les UHA.

Au Québec, une législation bien conçue permettrait de mieux connaître et de mieux encadrer la présence des UHA.

Yves Perrier
2018/02/10

À propos de l’auteur : Yves Perrier

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Vide sanitaire: comment l’assécher et l’assainir

Les vides sanitaires trop humides peuvent engendrer de la moisissure et de la pourriture qui affectent la santé des personnes qui habitent la maison ainsi que la structure de bois des murs et des planchers.

La présence de spores de moisissures dans l’air du vide sanitaire se répand généralement dans l’air des étages au-dessus et peut provoquer de simples allergies ou des troubles respiratoires permanents.

La pourriture de la structure peut causer des affaissements de l’ensemble de l’immeuble et des coûts de réparation très élevés. Ces affaissements se voient dans les pentes de planchers, les fissures, les portes et fenêtres coincées ou les parements extérieurs déformés. À cela s’ajoute des inconvénients de mauvaises odeurs, de présence d’insectes ou de facture d’électricité plus élevée.

Bref, voici comment faire pour assécher le vide sanitaire et l’assainir pour le bien des occupants et de l’immeuble.

Vide sanitaire: des solutions pour réduire l’humidité

Certains vides sanitaires sont très secs et d’autres sont très humides. Cela dépend principalement des sources d’eau à proximité des immeubles qui humidifient le sol du vide sanitaire. Souvent, on peut contrôler la condensation en installant un pare-vapeur et un déshumidificateur, mais parfois ces approches sont insuffisantes.
Lorsque le vide sanitaire est sec, on recommande de chauffer les vides sanitaires à 18’C durant l’hiver et de les ventiler dès la mi-mai jusqu’à la fin de septembre. Cela permet d’assécher le sol en surface durant la période hivernale et de réchauffer les matériaux progressivement durant l’été. Par contre en été, lorsque l’air extérieur chaud et humide entre dans un vide sanitaire frais, il peut se produire une condensation continue sur le sol, les tuyaux, le béton ou le bois engendrant le développement de moisissures, de champignons et de pourriture.

Une autre pratique consiste à baisser le taux d’humidité en fermant complètement le vide sanitaire et en y installant un déshumidificateur relié à un drain. Cette pratique fonctionne lorsque le taux d’humidité est bas, mais elle se révèle souvent insuffisante si le taux d’humidité est élevé.

Pour les cas plus problématiques, il faut envisager une procédure complète qui vise à assécher le sol, à sceller le plancher et les murs et à assainir l’air.

Première étape: assécher les vides sanitaires
Lorsque le sol du vide sanitaire est très humide en tout temps, il y a généralement une source d’eau extérieure qu’il faut canaliser et évacuer. Dans ce cas, il faut souvent installer un drain pour capter l’eau et le relier à une pompe à puisard pour évacuer l’eau vers l’égout pluvial ou le terrain à l’extérieur.

Deuxième étape: sceller les vides sanitaires
L’installation d’un drain et d’une pompe à puisard ne suffit pas pour assécher complètement les vides sanitaires et éviter la présence d’humidité excessive. Souvent, l’humidité du sol se transmet aux fondations par contact et les fondations transmettent ensuite l’humidité à l’air. Voilà pourquoi il faut aussi poser une membrane d’étanchéité et de scellement sur le sol et la faire remonter sur les fondations pour créer une cuve étanche.
Idéalement, il faut une membrane résistante, pouvant être posée directement sur le sol et dont on peut sceller les joints.
Parmi les meilleures membranes pour cette utilisation, la membrane VPS 22mil blanche est un excellent choix. Elle peut demeurer apparente sur les murs et les planchers car elle est robuste et lavable.

Troisième étape: assainir les vides sanitaires
En été, il demeure un risque de voir l’air extérieur chaud et humide condenser dans le vide sanitaire ou sur les tuyaux. Dans ce cas, l’usage d’un système de déshumidification et de traitement de l’air vous permettra de réduire le taux d’humidité et de garantir une qualité d’air dans le vide sanitaire comme dans la maison.

Deux autres avantages
L’assèchement du vide sanitaire et la pose d’une membrane blanche robuste et lavable sur le sol rend le vide sanitaire propre et utile pour le rangement.
Un vide sanitaire sec réduit aussi les frais de chauffage en hiver.

Pour un estimé, communiquez avec Bisson Expert:
www.bissonexpert.com

Par Yves Perrier
2019/07/27

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Infiltrations d’eau au sous-sol: causes et solutions

Les infiltrations d’eau par les fondations sont provoquées par la pression de l’eau de pluie dans le sol.
La simple réparation des fissures ne règle pas toujours le problème car l’eau peut réapparaître au joint des fondations et du plancher ou sous forme d’humidité excessive.
On doit tout d’abord tenter d’éliminer le problème à sa source par un bon drainage du terrain et ensuite par le drainage autour des fondations et une bonne étanchéité à l’eau.

Infiltrations d’eau au sous-sol: est-ce la fondation ?

Des infiltrations d’eau en provenance des portes et fenêtres ou même du toit se manifestent parfois seulement au sous-sol. Pour être certain de la source d’infiltration il faut souvent faire un test d’arrosage. Arroser uniquement le sol pendant 24 heures avec un boyau d’arrosage dans la région où se manifeste la fuite est une façon de s’assurer du problème. S’il n’y a pas d’infiltration après ce test, il faudra vérifier l’étanchéité des calfeutrages des fenêtres et faire d’autres tests d’arrosage sur les fenêtres et le bas des portes. Vérifier ensuite les parements extérieurs en arrosant avec un arroseur mécanique. Finalement, on termine par le toit. Il faut y aller avec méthode du bas de l’immeuble vers le haut.

Infiltration et drainage des fondations

Drainer l’eau de ruissellement loin des fondations. Une pente de six pouces (15cm) sur 6 pieds (1.8m) de longueur devrait être aménagée sur tout le périmètre des fondations. Les gouttières doivent aussi rejeter l’eau le plus loin possible des fondations.

Poser un drain perforé au bas de la fondation pour drainer l’eau qui s’y accumule et pour empêcher la nappe d’eau du sol de remonter plus haut que la hauteur du plancher du sous-sol. Pour que le drain soit efficace, il doit:
– être situé sous la dalle de béton
– être recouvert de huit pouce de pierre concassée, elle même couverte d’un tissus géotextile afin d’empêcher le sable et les matières fines de l’obstruer
– être relié à un système d’évacuation fonctionnant par gravité ou par pompage.

Drainage des sous-sols: évacuation des eaux

Évacuer l’eau de drainage selon les exigences de la municipalité. Afin de ne pas boucher les drains intérieurs, l’eau de drainage est tout d’abord décantée dans une fosse de retenue située dans le sous-sol. Puis elle peut être acheminée par gravité vers l’égout municipal ou vers un fossé.
Dans le cas où l’eau ne peut être évacuée par la gravité, il est nécessaire d’utiliser une pompe actionnée par le niveau de l’eau. Cette eau peut être renvoyée dans un drain intérieur situé dans le plancher du rez-de-chaussée.

Celui-ci acheminera ensuite l’eau à l’égout ou au fossé par gravité. Pour prévenir l’inondation du sous-sol par temps orageux où l’égout municipal ne suffit pas, la pompe électrique peut rejeter l’eau directement à l’extérieur pour que l’eau ruisselle loin des fondations.

Fondations et étanchéité à l’eau

Si le drainage du sol est bien fait et que surviennent des infiltrations d’eau, on doit alors vérifier l’imperméabilisation des fondations, l’état du drain, la présence de fissures et le calfeutrage des fenêtres du sous-sol. Le drain existant peut être cassé ou obstrué et être inefficace. Faire un test d’arrosage sur le sol pour voir si l’eau revient à la fosse de retenue ou creuser pour le vérifier.

Un enduit bitumineux doit recouvrir les fondations de béton dans la partie située sous le niveau du sol pour éviter que l’eau y pénètre par capillarité. Plus le béton est poreux plus l’enduit est important.

Si les infiltrations d’eau proviennent de fissures, il suffit généralement de les colmater et de les recouvrir d’une membrane pour régler le problème.

Le calfeutrage fissuré des portes et fenêtres peut être la cause des infiltrations d’eau. Le bas des portes et fenêtres devrait être situé à au moins six pouces (15cm) du sol pour que l’eau ne s’y infiltre pas lors de la fonte des neiges.

Le fond d’un saut-de-loup (margelle) doit être bien drainé et si possible relié au drain de fondation par un drain vertical rempli de pierres concassées.

Yves Perrier
2015/11/11

À propos de l’auteur : Yves Perrier

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Stationnements et trottoirs de béton : comment éviter les dommages

Les entrées ou stationnements de béton coulé pour les automobiles demeurent encore peu courantes au Canada. On leur préfère l’asphalte ou les pavés de béton qui donnent un aspect plus rustique. Le béton coulé a toutefois des avantages qu’il ne faudrait pas oublier lors de votre prochaine réfection d’entrée automobile. Par contre, la qualité du béton et la qualité de son murissement (cure humide) sont essentiels si vous ne voulez pas vous retrouver avec une surface endommagée par le calcium.

Stationnements : les avantages des entrées en béton coulé

Comparativement à l’asphalte, le béton est beaucoup plus durable. Il est plus résistant à la déformation, à l’usure, à l’écrasement (par une béquille de moto) et à la dégradation due aux pertes d’huile ou d’essence. D’un point de vue esthétique, le béton est plus pâle et s’agence mieux à l’architecture que l’asphalte noir ou gris charcoal. Une surface plus pâle a aussi l’avantage d’être moins chaude en été lorsqu’elle est exposée au soleil. Le béton peut aussi être coloré ou estampé avec des motifs pour le faire ressembler à un dallage de pierres ou de pavés.

Les entrées et stationnements d’asphalte nécessitent généralement un entretien à tous les dix ans et leur espérance de vie est généralement de 20 à 30 ans. L’entrée de béton bien réalisée durera plus de 50 ans. L’ajout de scellants hydrofuges pénétrants contre le calcium n’est pas obligatoire mais protégera le béton contre les taches tenaces.

Entrées et stationnements . Quant aux pavés de béton, l’entrée de béton coulé est plus rigide et résiste mieux à la déformation causée par une mauvaise fondation de pierres concassées ou par l’érosion sous les pavés. Contrairement aux pavés qui laissent percoler l’eau entre eux, les trottoirs et les entrées de béton forment des surfaces étanches à l’eau qui peuvent mieux diriger les eaux de pluies loin des fondations afin de réduire la pression d’eau du sol vers le sous-sol. Cette caractéristique est parfois un avantage mais peut aussi être un inconvénient, il s’agit de l’utiliser au bon endroit. En effet, l’eau qui ruisselle loin des fondations réduit aussi l’absorption d’eau par le sol. Ceci peut assécher les sols argileux davantage et favoriser leur retrait sous les fondations. De plus, l’eau qui ruisselle en surface est généralement dirigée vers les égouts municipaux et surchargent inutilement les usines d’épuration d’eau. En ce sens, le pavé de béton peut s’avérer plus écologique en favorisant la pénétration de l’eau dans le sol. Le pavé de béton est aussi durable et réutilisable car il peut être enlevé et être remis en place ou être repositionné ailleurs. L’esthétique plus unie du béton coulé le rend souvent mieux adapté aux architectures modernes que les pavés qui s’agencent surtout aux architectures traditionnelles.

Stationnements. La surface unie du béton est aussi une meilleure garantie contre l’apparition des mauvaises herbes. À cet effet, toutefois, le nouveau sable polymère utilisé pour les pavés élimine les mauvaises herbes et stabilise davantage les pavés.

Stationnements de béton: choix des produits

Le béton commandé pour la réalisation d’une dalle de béton extérieure ou d’un trottoir devrait être:
– d’une résistance minimale de 32 MPa ( MégaPascals) avec de l’air entraîné ( 5 à 8%) pour une résistance au gel. Un béton moins fort ne résistera pas aux sels déglaçants.
– avec granulat (agrégat) de 20 mm. Un agrégat plus fin augmente le retrait et les risques de fissures de retrait
– en quantité suffisante pour réaliser une dalle de 4 pouces d’épaisseur ( 10 cm) sur un sol ferme, stable et non argileux. Pour un sol argileux ou de faible capacité portante une dalle de six pouces d’épaisseur est nécessaire.
– avec un affaissement de 80 mm et un rapport eau/liants maximal de 0,45

Ajout de microfibres. Actuellement, la façon la plus sûre de renforcer une dalle de béton sur sol et de contrôler le retrait consiste à faire ajouter en usine, dans le mélange de béton, des microfibres synthétiques ( polypropylène et autres) qui s’entremêlent de manière homogène dans le béton pour créer une dalle résistante aux fissures de retrait lors de sa cure. Le coût des microfibres se compare à celui de la pose d’un treillis d’armature, soit environ 28$ par mètre cube de béton. Ce qui correspond à environ 75$ pour une dalle de béton faisant 250 pi.ca. Pour obtenir une bonne efficacité demandez l’ajout de 1,8 kilos de microfibres par mètre cube de béton. Spécifier des microfibres synthétiques afin de ne pas avoir des fibres métalliques qui pourraient rouiller.

Entrées de béton: mise en place et cure

D’abord, la dalle de béton devrait avoir une pente minimale de 2% pour éviter la formation de flaques d’eau en surface. On doit déposer le béton le plus près possible de son emplacement final. Il faut ensuite:
– consolider le béton au vibrateur
– araser la surface pour niveler grossièrement le béton
– aplanir la surface
– finir à la taloche pour donner un fini rugueux antidérapant.

La cure du béton. Le béton doit rester humide pour bien mûrir sans créer de fissures de retrait et sans devenir poudreux en surface. Après la finition, il faut le couvrir d’une toile de jute humide qu’on arrosera régulièrement pour la maintenir humide durant 3 à 7 jours.

Surfaces de béton: joints de contrôle.

Entrées et stationnements. Malgré la présence de microfibres, le béton peut toujours avoir des fissures de de retrait. Pour s’assurer que ces fissures ne seront pas inesthétiques, on crée des joints de contrôle en sciant le béton à intervalles réguliers pour créer des points faibles où les fissures se formeront.
Ces joints de contrôle de la fissuration sont réalisés:
– dans les 12 à 24 heures suivant la mise en place du béton
– avec un espacement maximal des joints équivalent à 24 fois l’épaisseur de la dalle de béton
– sur une profondeur ( trait de scie) d’au moins 1/4 de l’épaisseur de la dalle

Les joints de désolidarisation. Le béton a une forte adhérence sur les autres matériaux cimentaires et il est sujet à la dilatation par la chaleur et l’humidité. Sur toute l’épaisseur de la nouvelle dalle de béton qui est en contact avec le mur de la fondation, d’un trottoir ou d’un autre élément fixe, il faut insérer un matériau compressible comme un polystyrène expansé, d’environ 1/2 pouce, comme joint de dilatation pour permettre à la dalle de se désolidariser et de prendre de l’expansion sans pousser sur les autres éléments.

En cas de dommages: le resurfaçage
Un béton endommagé en surface peut facilement être resurfacé avec des enduits de béton polymères qui rendront sa surface plus imperméable tout en lui redonnant son allure d’origine. Cependant, il faut d’abord nettoyer la surface et parfois la traiter à l’aide de durcisseurs ou d’imperméabilisants pénétrants afin que la finition soit durable et ne s’écaille pas.

Par Yves Perrier
12/05/28
Entrées et stationnements de béton.

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Drainage et étanchéité des fondations de sous-sols

Drainage et étanchéité des fondations. L’humidité dans les sous-sols est devenue une préoccupation de premier plan pour les propriétaires depuis qu’on connaît les conséquences potentielles de moisissures dans les maisons sur la santé des occupants.

Les vieilles fondations de béton poreux, l’absence d’enduit hydrofuge et l’absence de drainage fonctionnel dans le sol sont souvent pointées du doigt comme causes du problème. Mais les maisons construites dans les années 90 ne sont pas à l’abri des problèmes d’humidité, car l’étanchéité des fondations est souvent bâclée en construction neuve. Voici ce qu’il faut surveiller dans la planification et la réalisation de ces travaux.

Drainage : le rôle du drain de fondation.

Il faut d’abord rappeler que le rôle du drain de fondation est d’enlever la pression d’eau sur les fondations. S’il y a une accumulation d’eau dans le sol, il se crée une pression d’eau sur les fondations qui favorise les infiltrations d’eau. Par contre, l’absence de drain ne crée pas automatiquement un problème d’humidité. La majorité des habitations existantes ne sont plus munies d’un drain fonctionnel et pourtant les problèmes de moisissures excessives dans les sous-sols demeurent des cas très minoritaires. Les pentes du terrain, le type de sol, la profondeur des fondations, la présence d’un enduit hydrofuge, la qualité du béton sont chacun des facteurs très importants qui contribuent à maintenir les fondations au sec.

Drains mal installés.

De nombreux drains de fondation sont mal installés et ne sont pas efficaces pour enlever la pression d’eau dans le sol. Il en résulte des problèmes d’infiltration d’eau, d’humidité et de moisissure dans les sous-sols. Le drain est souvent trop élevé et ne fait tout simplement pas son travail de drainage. Pour être efficace, le dessus du drain doit être situé sous le niveau du dessous de la dalle de béton. Sinon, l’eau de la nappe phréatique peut monter et mouiller le plancher avant que le drain commence à faire son travail de drainage.

Drains bouchés.

De nombreux drains sont complètement bouchés après seulement quinze ans de fonctionnement. Le sable et les fines particules organiques pénètrent dans les perforations du drain jusqu’à ce que celui-ci soit entièrement rempli. Il est alors nécessaire d’excaver tout le périmètre extérieur pour le remplacer. Cette opération coûte parfois jusqu’à 20 000$, car elle peut exiger la démolition de terrasses, de stationnements et d’aménagements paysagers. Pour régler ce problème, on doit entourer la pierre concassée située autour du drain, d’un géotextile filtrant pour empêcher les fines particules de pénétrer dans le remblai et ensuite dans le drain. Cette petite précaution est peu coûteuse à faire lors de la construction mais elle peut doubler ou tripler la durée effective du drain. Toutefois, le géotextile ne doit pas être seulement déposé sur la pierre concassée, comme on le voit sur les chantiers, il doit l’entourée. La membrane géotextile doit être déposée sur le sol avant la pose du drain et du concassé, pour être ensuite rabattue sur le concassé. Le drain devrait être recouvert d’un minimum de 150 mm ( 6 pouces ) de pierres concassées pour être performant.

Attention aux gaines filtrantes. Certains entrepreneurs utilisent encore le drain perforé recouvert d’une gaine filtrante, mais je déconseille ce produit, car le géotextile filtrant a tendance à être rapidement obstrué par les particules fines. Le drain est alors bien dégagé mais l’eau ne s’y rend plus.

Le drainage vertical

Ceci m’amène à un autre constat; le drain ne sera efficace que si l’eau de surface réussit à se rendre jusqu’à lui. Le remblai compacté autour de la fondation doit être perméable si on désire que l’eau s’achemine jusqu’au drain. Sinon, l’eau s’accumulera entre le sol et la fondation facilitant les infiltrations par des fissures ou par absorption. Si le sol excavé est argileux, il est recommandé d’installer un système de drainage vertical contre la face extérieure des murs de fondation jusqu’au dessus de la semelle. Ce système de drainage peut être fait de pierres concassées ou d’une membrane de drainage semi-rigide. La pierre concassée doit avoir un minimum de 10 cm ( 4po) de largeur pour être efficace à long terme. Sinon, elle sera rapidement remplie par la terre environnante.

De manière générale, il est plus simple de poser une membrane de drainage. Il en existe de deux types: les membranes de plastique gaufrées et les panneaux de fibres.
Les membranes de drainage de plastique gaufré et perforé permettent à l’eau de s’égoutter sans créer de pression sur les fondations. Celles-ci permettent l’égouttement vertical tout en retenant les particules fines.
Les panneaux de fibres de verre semi-rigides agissent de la même façon mais ils isolent aussi les fondations de l’extérieur.

Lorsque les fondations sont inégales ou effritées, les membranes élastomères autocollantes tiennent difficilement sur les fondations et leurs nombreux joints peuvent se desceller. Pour l’imperméabilisation, l’ingénieur Normand Grondin de la compagnie Bisson Expert recommande la membrane liquide vaporisable de type « TREMproof » ayant une excellente adhérence aux vieux bétons. La membrane liquide n’a pas de joint et elle a aussi l’avantage d’avoir une grande élasticité. Elle demeure donc étanche malgré de légers mouvements de la fondation.

La membrane d’étanchéité est ensuite recouverte d’un panneau de fibre de verre tel que le « TREMDrain » ou équivalent qui protège la membrane contre les perforations par les roches et qui assure un drainage vertical vers le drain au bas de la fondation.
Le panneau drainant de fibres de verre a aussi l’avantage d’isoler partiellement la fondation de l’extérieur.

Le drainage intérieur ?

De manière générale, il est préférable de drainer par l’extérieur afin de bien protéger les fondations de l’eau. Cependant, en rénovation il est parfois difficile d’avoir accès à l’extérieur et l’utilisation d’un drainage intérieur est beaucoup plus simple. Dans ce cas, il est préférable de poser une membrane de drainage en plastique gaufré, telle que la membrane Delta-MS, sur la face intérieure du mur de fondation et de la descendre jusqu’à un drain intérieur situé sous la dalle de béton. Ce drain est ensuite relié à une fosse de retenue tout comme on le fait avec un drain extérieur. Vérifier le drain extérieur
Les infiltrations d’eau sont souvent causées par l’absence de drain ou son obstruction. Il est possible de vérifier l’état du drain extérieur en y faisant circuler une caméra miniature. Il faut toutefois creuser des puits d’accès extérieurs à quelques endroits, car la caméra ne tourne pas les coins dans les drains. La vérification par caméra permet de mieux identifier les problèmes et leur situation afin de ne corriger que les parties endommagées.

Pour plus d’informations ou une soumission en drainage de fondation: www.bissonexpert.com

Par Yves Perrier
2015/10/27

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Drain de fondations intérieur: un système efficace

Drain extérieur ou drain intérieur?
Bien que le drainage par l’extérieur soit généralement la norme, le drainage par l’intérieur est de plus en plus populaire en rénovation. En effet, pour les maisons existantes, il est parfois difficile d’avoir accès à l’extérieur pour faire une bonne imperméabilisation et un bon drainage.
L’accès à la fondation est parfois difficile et très coûteux. Il faut parfois démolir des obstacles comme des balcons, trottoirs et terrasses puis les reconstruire.
Certains types de propriétés sont plus problématiques. Les maisons de ville ont des murs mitoyens qui ne peuvent pas être drainés de l’extérieur.
Dans plusieurs cas, installer un drain intérieur devient une technique de drainage plus économique et plus appropriée.

La pratique courante en drainage intérieur
La pratique habituelle consiste à poser une membrane de drainage en plastique gaufré sur la face intérieure du mur de fondation. La membrane est posée sur toute la surface située sous le niveau du sol et elle descend jusqu’à un drain intérieur qui dirige les infiltrations d’eau vers une fosse de retenue tout comme on le fait avec un drain extérieur.
Cette pratique fonctionne, mais elle a plusieurs défaut.
D’abord, elle est relativement rigide, ce qui la rend difficile à installer sur des murs un peu irrégulier et sur les semelles de fondation qui ne sont pas toujours de niveau.
Ensuite, il est difficile de sceller convenablement le haut de la membrane contre les fuites d’air humide ou de radon.
Finalement, la membrane gaufrée n’est pas très robuste et peut être écrasée lors de la mise en place du béton. Une nouvelle approche règle ces problèmes.

Une membrane d’étanchéité mieux scellée
La nouvelle approche consiste à remplacer la membrane de drainage par une membrane d’étanchéité flexible, mais robuste, fixée mécaniquement sur le mur.
La membrane gaufrée n’est pas nécessaire pour que l’eau s’égoutte vers le bas. Il faut seulement éviter de coller la membrane. Une membrane d’étanchéité souple épouse mieux le mur de fondation et elle est beaucoup plus simple à sceller dans le haut au joint de la fondation.

Drain intérieur: un système performant

Le système de drainage de plancher Drain SDI Pro de l’entreprise Safe Basements Inc est conçu spécifiquement pour cette fonction. Il permet de créer un drain horizontal sur le dessus de la semelle de fondation qui recueille les infiltrations d’eau et les dirige vers un drain MultiFlow situé sous la dalle de béton. Le SDI Pro a l’avantage de pouvoir être nettoyé en cas d’obstruction et il peut drainer un plus grand volume d’eau qu’une membrane gaufrée.
Le drain MultiFlow est aussi fabriqué par Safe Basement et au Québec, il est installé par l’entreprise Bisson Expert. Il a l’avantage d’être beaucoup plus facile à manipuler et à insérer qu’un drain perforé standard de 4 pouces de diamètre. Comme il ne fait d’environ 1 pouce de diamètre, il est beaucoup plus mince et nécessite moins de travaux de démolition pour la dalle de béton existante.
Comme il fait 7 pouces de hauteur, il permet d’abaisser davantage le niveau de la nappe phréatique qu’un drain circulaire de 4 pouces.

Une bonne combinaison
La combinaison de la membrane d’étanchéité avec le Drain SDI Pro et le MultiFlow crée la solution d’étanchéité la plus complète et la plus efficace sur le marché pour le drainage intérieur. Elle a comme avantage de bien contrôler les pressions hydrostatiques et de réduire l’humidité de la dalle de béton ainsi que ses problèmes associés.

Pour plus d’informations ou une soumission: www.bissonexpert.com

Par Yves Perrier
2019/08/25

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